Способ укладки брусчатки схемы

by admin | Posted on 2016 | Leave a comment

Украшением и источником чистейшей питьевой воды для многих дачников и жильцов частных домов является открытый подземный резервуар – колодец. Во избежание засорения его опадающей листвой, осадками, а так же с целью безопасной эксплуатации, эти глубокие емкости рекомендуют закрывать крышками различной конструкции.

Секреты их изготовления своими руками как из древесины, так и из металла и раскроем в текущей статье.

Первый вариант организации резервуара представляет собой составную конструкцию, устанавливаемую на надземную часть колодца. Кроме обеспечения питьевой воды подобные колодцы часто используются и для организации полива дачных насаждений. Чистка таких глубоких водоемов осложнена по ряду причин. В связи с эти необходимо принять меры к их защите.

Каркас домика для колодца

Изготовить крышку колодца не сложно. Для работы следует приготовить несколько брусков сечением 50×50 мм и 30×100 мм для каркаса конструкции, четыре куска строительного бруса от 100×100 мм до 150×150 мм для изготовления основания и несколько десятков погонных метров строганной доски толщиной 20-25 мм или сосновой вагонки.

Работу по самостоятельному изготовлению следует начать с монтажа каркаса крышки. Для этого на ровной площадке недалеко от огораживаемого объекта необходимо соорудить из брусков квадратную раму, размеры которой позволяют ей плотно лечь на верхнюю часть горловины колодца. В центре двух параллельных сторон квадрата установите вертикально пары брусков, которые определят высоту всей конструкции и крутизну скатов.

Верхнюю часть вертикальных стоек необходимо запилить под углом, позволяющим плотно лечь косым деталям, служащим основой для монтажа кровли. Верхний горизонтальный отрезок бруска сечением 50×50 мм позволит придать всей конструкции необходимую прочность.

Следует отметить, что большую надежность каркас приобретет в случае соединения его деталей на шурупах. Соединение же на гвоздях, хоть и является более легким в исполнении, но значительно уступает по прочности всем другим способам соединения деревянных деталей. Кроме этого, значительно упрочнить каркас помогут стальные пластины Т-образной формы или уголки, устанавливаемые с внутренней стороны в месте крепления стоек крышки.

С целью получения более устойчивой конструкции, обладающей большой массой, в качестве основания можно использовать квадратную раму, изготовленную из кусков строительного бруса, которые могут остаться после выполнения работ по изготовлению основного здания, бани или хозяйственных построек.

В завершение следует произвести отделку каркаса, установленного на верхний раструб колодца, строганным обрезным пиломатериалом. Тщательно измерьте расстояние от гребня каркаса до нижних брусков рамы основания. В том случае, когда эта величина на всем протяжении конструкции постоянна, выполните разметку и напилите необходимое количество деталей из досок. В противном случае придется выполнять замеры каждой детали по месту ее установки. В случае использования соединения на шурупах для крепления обшивки, советуем отдать предпочтение саморезам, покрытым слоем цинка, который убережет их от коррозии, а вашу крышу — от появления неприятных подтеков ржавчины на поверхности.

Для удобства эксплуатации крышки для колодца рекомендуем изготовить небольшую одностворчатую дверцу, закрепив ее на лицевом скате крышки. Полотно дверцы изготовьте в виде небольшого щита, изготовленного из того же материала, который был использован для обшивки.

Навесить дверцу поможет использование простых неразъемных дверных петель. Для сохранения плоскостности ската закрепите с внутренней стороны обшивки неширокую рейку, прочно присоединив ее к деталям отделки крышки. В этом случае дверца не будет проваливаться внутрь. Для защиты древесины от воздействия атмосферной влаги поверхность крышки снаружи и изнутри необходимо покрыть каким-либо защитным составом. Огромное множество таких составов предлагается строительными магазинами и базами.

Металлическая крышка для колодца

Кроме колодцев, обеспечивающих водой для полива или употребления в пищу, на дачных и загородных участках в последнее время все чаще можно встретить и канализационные резервуары. Их особенностью является небольшая высота над уровнем почвы, что делает их еще более опасными для всех обитателей дома. Для подобных сооружений лучше изготовить крышку для колодца из стали, боле тяжелую и массивную.

Процесс самостоятельного ее изготовления следует начать с изготовления стальной рамной конструкции из стального уголка или прямоугольного профиля.

Резание деталей удобно выполнить болгаркой или слесарной ножовкой. Соединение рамы в углах выполняем сварным швом любой электросваркой. Для получения более качественного изделия рекомендуем на кромках деталей в месте сваривания изготовить фаску. В этом случае шов будет менее заметен.

Для удобства использования внутри рамы вварите стальное кольцо, согнутое из пластины шириной 50-60 мм. С целью предотвращения смещения крышки приварите углы основания к вбитым в землю стальным стержням или обрезкам труб.

Внутреннее пространство между кольцом и рамой можно заполнить плотно утрамбованным грунтом или залить бетонной смесью. Предотвратить засорение колодца, а так же несанкционированное проникновение в него поможет прочная стальная дверца, навешиваемая на каркасную раму.

На створку дверцы советуем установить навесной или врезной замок.

Конечно, крышкой может служить и простой деревянный щит, но он не сможет украсить внутреннее пространство территории дома и выполнять достойно свои защитные функции.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Copyright ©2015 nashakrepost.ru Пожелания и предложения присылайте по адресу

Материалы сайта защищены авторским правом. Копирование материалов разрешено только при размещении прямой ссылки на сайт.

by admin | Posted on 2016 | Leave a comment

Многие мастера знают, что печь из газового баллона экономичнее других, да и в изготовлении своими руками более проста. Во многом помогает даже сама баллонная форма, а качество печки определяется при помощи топки, идеальная ее форма – в виде сферы. Обращайте внимание, чтобы топка имела хотя бы два отверстия, одно входное, а второе выходное, чтобы из нее схемы выходили газовые отходы. Именно поэтому топка должна представлять собой не слишком длинный узкий цилиндр, обрамленный округлыми торцами, а газовый баллон целиком соответствует таким требованиям.

  • Варианты печей из баллона
  • Какой понадобится баллон для печи
  • Как сделать буржуйку своими руками
  • Печи для приготовления блюд из баллонов
  • Что такое пиролиз

Варианты печей из баллона

Печи на основе газового баллона, которые можно сделать своими руками, могут быть разными. Начиная от элементарных конструкций из дерева с пламенным горением и заканчивая сложными моделями со всевозможными функциями. Наиболее распространенные печки на баллонной основе – это следующие:

  • отопительно-варочная модель для квартир и домов;
  • модели для отопления нежилых помещений;
  • варочная дачная модель;
  • переносная универсальная аварийная печь, имеющая малые габариты.

Также благодаря выбору в пользу создания печки на основе газового баллона своими руками, вы сможете минимизировать свои траты на материалы, а также сэкономить время на всевозможных сложных манипуляциях. которые возникают при сооружении печи из другого материала.

Важно, чтобы готовая печь была удобна в использовании и безопасна. Однако узаконить такие конструкции у пожарной службы нелегко ввиду строгих требований к их сооружению и содержанию. Поэтому, если вы беретесь за эту работу, то помните, что за все вероятные последствия, вы будете отвечать самостоятельно.

Какой понадобится баллон для печи

Для изготовления печки своими руками нам потребуется баллон из цельного куска металла. А вот композитные модели не подойдут. поскольку они не имеют достаточного уровня жаростойкости и огнеопасны. Также не подойдет и бытовая модель емкостью в 5 л, поскольку его габаритов будет недостаточно. По отношению к объему печи он не сможет сжигать получаемое топливо.

Также не нужно дополнительно создавать теплоизоляцию, поскольку это займет много времени и будет слишком затратно. Единственный вариант использования баллона на 5 литров – это резервуар для горючего на жидком топливе.

Баллоны емкостью по 12 и 27 литров подойдут, но только для малогабаритной переносной печи и только для использования в небольших помещениях. Мощность печи на основе 12-литрового баллона составит до 3 кВт, а 27-литровго – до 7 соответственно, что не слишком много.

Наиболее подходящий баллон для печи – это пропановый баллон емкостью в 50 литров, имеющий высоту 850 мм, а диаметр – 300 соответственно. Баллон такого размера – наиболее приемлемый вариант для сжигания топлива целиком. Купить такие баллоны можно относительно недорого.

К слову, лучше всего для печки использовать баллон, оснащенный не клапаном, а вентилем, поскольку он будет лучше служить в качестве регулятора мощности при помощи подачи воздуха.

А вот конструкции для промышленного газа емкостью по 40 литров для печей своими руками подойдут плохо, хотя их стены на основе прочного металла способны обеспечить длительную работу печки. Однако, несмотря на это преимущество, такой баллон очень узкий и тяжелый.

Печи могут быть сконструированы и из небольших промышленных баллонов до 10 литров, но это могут быть небольшие походные варианты. Но есть в этом и свои недостатки – металл в таких баллонах толстый и обрабатывать его крайне тяжело. Печь в итоге будет хоть и маленькой, но очень тяжелой.

Как сделать буржуйку своими руками

Наиболее популярная модель для создания своими руками – это так называемая буржуйка, то есть аварийно-резервная печь на основе газового баллона. Ее можно соорудить из баллона емкостью 12 или 27 литров. Можно ее сделать и из 50-литровой емкости, но тогда она может быть применена только в загородных домах, а не в квартирах.

Есть у буржуйки и главный недостаток – постоянно греть она не сможет, поскольку рано или поздно тонкий металл, которым оснащен баллонный корпус, все равно выгорит. Однако она может хорошо спасти при периодических выключениях света, или же выручить при необходимости дополнительного отопления подсобных помещений.

Делается буржуйка довольно просто. Покупаете узлы, берете дверцу для топки или же моноблок из помещения для поддувала. Для создания такой конструкции вам не пригодятся колосниковые решетки, зольники или внутренние перегородки. Но без чего печка не сможет работать, так это без дымохода горизонтальной формы на основе металлической трубы.

Обратите внимание, что диаметр дымохода на печке из 12-литрового баллона должен быть равен 60 мм, на 27-литровом – 80, а на 50-литровом – 120 соответственно.

Печи для приготовления блюд из баллонов

Также на баллонной основе своими руками можно сделать отличные печи для готовки блюд на природе:

Многим известно, сколько стоят подобные приспособления для готовки еды на природе в магазинах. А вот благодаря газовым баллонам, их можно сделать самостоятельно, сэкономив при этом большие деньги.

Но называть такие сооружения печами в классическом понимании будет неправильно, поскольку несколько отличается технология сооружения, хотя они тоже работают на том же топливе, что и печи-буржуйки.

Что такое пиролиз

Во многих печах на баллонной основе используют пиролиз. Так называют разложение, происходящее под высоким температурным давлением, органических соединений, вследствие чего они делятся на летучие, легкие и горючие. Благодаря пиролизу можно в качестве топлива использовать все. начиная от углекислого газа и заканчивая водяными парами.

Степень сложности процесса пиролиза непременно учитывают при постройке печи. Так, необходимо принимать во внимание, сколько термохимических реакций происходит при расщеплении сложных молекул на сгораемые частицы.

Горючие жидкости поддаются пиролизу в три этапа максимум, а древесина – гораздо дольше. Пиролиз завершается не в топке, а недалеко от нее, поскольку газы под тягой уходят от очага горения в сторону дымохода.

Чтобы процесс пиролиза происходил качественно, длина тракта для горения газа должна составлять порядка метра и состоять из топки для горения топлива и первоначального выделения газов и дожигателя, где они сгорают целиком.

Пиролиз применяется для построения сложных печей, известных нам под следующими названиями:

  • печь на отработке (масляная гаражная);
  • печь длительного горения;
  • «Бубафоня»;
  • «Слобожанка»;
  • «Незнакомка»;
  • «Ракета».

Также сейчас активно развивается направление построения моделей на основе сразу двух баллонов. С теплотехнической точки зрения такой агрегат будет иметь хорошие перспективы и пользоваться спросом. Так ли это будет на самом деле — посмотрим спустя время.

Авдеев Сергей Петрович

by admin | Posted on 2016 | Leave a comment

Шахта колодца должна быть закрыта. Это необходимо, чтобы в воду не попадал мусор, атмосферные осадки, загрязнители с поверхности. Зимой важно закрыть колодец, чтобы не замерзла вода. Раньше с этой целью над колодцем устанавливали красивые деревянные домики. Помимо выполнения чисто утилитарных функций, они служили украшением участка. Одни владельцы по-прежнему считают домик красивым и практичным дополнением к колодцу, а другие предпочитают более удобные и менее габаритные крышки. Как закрыть колодец? Можно ли изготовить крышку своими руками?

Содержание

Деревянный домик для колодца: аккуратно, стильно и красиво

Чаще всего крышки нужны на колодцы шахтного типа. Конструкции могут быть на специальных подпорках, а могут выполняться в виде простых люков, защищающих шахты от попадания мусора и осадков.

Изготавливают их из таких материалов:

Металлические конструкции прочны и долговечны. Для их изготовления подходит листовой металл толщиной от 2 мм. Чтобы у владельцев не возникало проблем с доступом к воде, конструкции оборудуются удобной ручкой. Можно приобрести готовую крышку или сделать своими руками. И промышленная, и самодельная крышка должна быть с обеих сторон прогрунтована и обработана антикоррозийным составом. Кроме функционального элемента – ручки, к крышке можно приварить металлические кованые украшения.

Полимерные крышки легки, удобны и долговечны. Их выпускают промышленные предприятия. На горловине колодца изделия фиксируются с помощью крепежных элементов, которые входят в комплектацию защитных конструкций. Это отличный вариант для колодцев с пластиковыми кольцами.

Бетонные крышки изготавливают, заливая раствор в специальную форму. Чтобы готовое изделие было прочным и служило на протяжении многих лет, прокладывают арматурную сетку. Толщина крышки составляет около 5 см. Для предотвращения крошения материала по краям, боковые части закрывают листовым металлом.

Деревянные колодезные крышки используются испокон веков. Их сбивают из небольших досок. Для изготовления такой конструкции используют хорошо просушенную древесину. Готовое изделие следует покрасить или вскрыть лаком.

Пластиковые крышки практичны и отлично выглядят

Защитные конструкции для колодцев выполняют в виде щита или люка. Деревянные щиты очень удобны и просты в изготовлении. Их сбивают из досок, прибивая снизу брус по диагонали для укрепления конструкции. Чтобы предохранить щиты от гниения, их красят с обеих сторон. Крышки-щиты обычно выглядят не очень презентабельно, поэтому их можно дополнительно украсить рисунками, декоративными ручками и т.п.

Крышки-люки бывают одно- и двустворчатыми. Они состоят из двух функциональных частей – неподвижной основы-щита и собственно крышки. Основу делают из дерева, бетона или сваривают из металла. Створки люка навешивают на длинные петли.

Бетонные крышки могут быть либо в виде цельной плиты, либо плиты с люком. Конструкции первого типа очень трудно сдвигать из-за большого веса, поэтому плиты с люками гораздо практичнее, хоть и несколько сложнее в изготовлении. Люки могут быть деревянными и металлическими.

Бетонная колодезная крышка с отверстием под люк

Для изготовления конструкции нужна прочная древесина. Можно использовать дуб, вяз, осину, сосну. Габариты и форма крышки зависят от вида горловины колодца и личных предпочтений владельца. Количество досок рассчитывают в зависимости от размеров конструкции. Помимо досок, нужны петли, шарниры, бруски. Из инструментов понадобятся отвертки, молоток, ножовка.

В первую очередь делают обрешетку. Она должна соответствовать размерам горловины колодца. Обрешетку сбивают из брусков, потом на нее набивают доски. По диагонали крышки прибивают брус.

В качестве ручки можно использовать деревянные брусья, набитые один на другой. Впрочем, лучше приобрести готовую ручку промышленного производства: она будет удобнее в эксплуатации и лучше выглядит.

Щели между досками нужно обработать герметиком. После этого крышку обрабатывают олифой и красят.

Для создания неподвижной основы на бруски набивают доски так, чтобы по центру осталось прямоугольное отверстие. Это и будет люк. К боковым стенкам крепят бруски.

Створки люка изготавливают по тому же принципу, что и основу – набивая доски на брусья.

Готовые створки навешивают на петли на боковые стенки люка. К ним болтами крепят ручки. После этого остается только загерметизировать стыки и покрасить конструкцию.

На готовую крышку можно повесить замок для защиты колодца от хулиганов и злоумышленников. Но это не обязательно. Каждый хозяин сам решает, нужны ли запорные механизмы.

Деревянная крышка с люком

Если планируется двойная конструкция, то следует изготовить две одинаковые крышки. Первую потом закрепляют в нижней части горловины, а вторую – в верхней. Такой вариант защитной конструкции гарантирует, что в воду не попадут ни посторонние предметы, ни осадки.

Двойная крышка идеально подойдет, если владелец захочет утеплить колодец на зиму. В этом случае между верхней и нижней крышкой помещают солому или другой утеплитель. Теплоизоляция обязательна для колодцев, расположенных в регионах с суровыми зимами. При температуре ниже -20 градусов колодцы замерзают.

Деревянные крышки для колодцев – варианты исполнения

Когда колодец уже накрыт новой крышкой, его можно декорировать, смастерив навес-крышу или закрытый домик. Конструкцию крыши можно выбрать на свое усмотрение – одно- или двускатную, плоскую, наклонную, круглую. Чтобы декоративная крыша выглядела «как настоящая», ее можно отделать черепицей или металлочерепицей.

Крыша и домик служат дополнительной защитой от дождя и снега. Установка даже простейшего навеса способна предохранить колодезную крышку от намокания в дождь и продлить срок ее эксплуатации. Это не просто оригинальное украшение, а вполне функциональный элемент конструкции.

Колодец с деревянной крышкой и навесом, украшенным резьбой

После установки крышки остается позаботиться только о декоре. Очень интересны варианты украшения колодца в этностиле – соломой, лозой, деревянной резьбой. Можно использовать декоративную деревянную конструкцию – журавль. Интересно смотрится оформление живыми цветами: возле колодца устанавливают вазоны с плетущимися растениями, которые оплетают источник. Не стоит пренебрегать цветовыми и световыми эффектами. Яркие детали и симпатичный садовый фонарь превращают колодец в настоящее украшение участка.

by admin | Posted on 2016 | Leave a comment

На стадии проектирования нельзя забывать о нормах, разработанных специально для частного строительства. Соблюдение данных правил поможет не только построить свой дом безопасным и удобным, но и сохранить мир с соседями.

Расстояние между домами при строительстве: где прописаны нормы?

Величина дистанции между домами регулируется двумя документами:

  1. «Строительными нормами и правилами» (сокращенно СНиП) 30-02-97. регламентирующими порядок планировки и застройки частных владений;
  2. СП 30-102-99 – данным документом руководствуются при возведении индивидуального жилья на земельном участке.

Если участок больше шести соток, все эти нормы являются обязательными. Первоначальными ориентирами при планировке служат дома соседей и забор, отделяющий соседский участок от вашего.

Минимальное расстояние между домами при строительстве частного дома (СНИП)

При пожаре в соседском доме возможно возгорание и вашего жилища. Конечно, если при постройке не были соблюдены необходимые дистанции между зданиями.

То, насколько далеко должны отстоять друг от друга жилые дома, зависит напрямую от того, из чего эти дома сделаны.

Ипотека на строительство частного дома. что это такое и как принять участие в программе, вы можете узнать в статье по ссылке.

Таблица: Расстояние между домами при строительстве частного дома (СНИП).

При т.н. двурядной застройке разрешено строить вплотную два здания. Называется данный прием планировки блокированием. Та же ситуация и с разделением единого здания границей участка (когда «один дом – два хозяина»).

Пошаговая инструкция по оформлению завещания на дом и земельный участок содержится в этой статье.

Где начинается дом?

Важным моментом является то, насколько сильно архитектурные элементы здания выпирают. Если выступ больше полуметра, то именно от выступа начинают считать расстояние. Если меньше – то от окон дома.

Внутри самого участка также может находиться несколько построек. Но здесь противопожарные нормы уступают место нормам санитарно-бытовым.

В каком порядке осуществляется перепланировка нежилого помещения в жилом доме и как провести все работы в соответствии с требованиями закона — читайте тут.

Схема: Противопожарные расстояния между домами на соседних участках.

Расстояние между домом и баней, и другие санитарные дистанции

Все расстояния начинаются от наружной стены жилого дома:

  • до уличного туалета – минимум 12 метров. Если размер участка не позволяет этого, можно вместо туалетной будки установить локальную очистную систему или биотуалет;
  • до бани, сауны или душевой с наружным стоком – 8 метров;
  • до построек, в которых содержат домашних животных и птиц – 12 -15 метров;

Колодец должен быть удален от уборной минимум на восемь метров, также как и от компостной кучи. Размещение артезианской скважины в пределах участка разрешено везде.

Указанные расстояния нужно соблюдать применительно ко всем постройкам – и своим, и соседским.

Как узнать год постройки дома и что для этого нужно? Ответ содержится в статье по ссылке.

Схема: Минимально допустимые расстояния между объектами на дачных участках.

Расстояние от дома до границы участка

Сначала убедитесь, что соблюдены основные требования планировки:

  • от забора до дома с уличной стороны – минимум 5 метров;
  • от соседнего участка и от границ проезда до дома – минимум 3 метра;
  • от хозяйственных построек до дороги – минимум 5 метров.

Между жилым домом и изгородью должно быть не меньше трех метров.

Как использовать материнский капитал на строительство дома, вы можете узнать здесь.

Схема: Минимальные расстояния между постройками.

Дистанция от хозяйственных построек до забора

  • если в постройке держат домашних животных или птиц – 4 метра;
  • расстояние от теплицы – 4 метра;
  • дистанция до гаража или иных хозпостроек – один метр. Но важно, что скат крыши не должен спускать на соседский участок дождевую воду;
  • душ и баня – 2,5 — 3,5 метра. Минимальное значение (2,5) возможно при условии использования в бане либо отдельного канализационного стока для воды, либо сточной канавы.

Как получить материнский капитал на строительство дома не дожидаясь 3 лет и какие документы для этого потребуется подготовить, вы можете узнать в статье по ссылке.

Не стоит забывать и о том, что пожарам способствует древесина. Поэтому сажать деревья можно только в четырех метрах от забора, кустарники же можно расположить и в метре от границы участка.

Соблюдение всех данных дистанций не только обеспечит комфортность проживания вам и вашим соседям, но и позволит избежать проблем с оформлением документации на дом.

Больше информации о том, какое установлено расстояние от дома до границы участка и как его соблюдать при строительстве, вы можете получить в следующем видео:

3 thoughts on “ Минимальное расстояние от дома до других объектов при строительстве ”

Здравствуйте! При строительстве дома, отступили по 1 метру от границ земельного участка. У меня несколько вопросов:
1 Если у нас участок меньше 6 соток можно эти нормы не соблюдать?
2. Когда мы узаканивали самовольную постройку (строили на своем участке без проекта и разрешения), в суде все соседи сообщили что не против нашей постройки. Сейчас собственник одного из соседних участков изменился, может ли он предъявить какие-либо претензии?

Добрый день! подскажите пожалуйста. у меня частный дом и я хочу огородить клумбу которая находиться за пределами основного забора!мне сказали что я сначала должна оформить разрешение у соседей которые живут рядом со мной и напротив меня, затем отнести проект этого забора в архитектурное управление при горисполкоме и только там мне смогут сказать можно ли его строить или нет. Подскажите так ли это?

Здравствуйте. Проживаем в частном доме, который примыкает к городу (г. Владимир, если это важно). В последние годы активно в нашем районе началась застройка, новостройки растут как грибы, а вместе с ними появляются и автостоянки. так получилось, что с одно стороны от нашего дома строят подземный паркинг (до него 40 метров), а с другой — наземную платную парковку (20 метров от дома). Является ли данное строительство нарушением, и как поступить, если да? В стройкомпанию жаловаться сначала?

Добавить комментарий Отменить ответ

by admin | Posted on 2016 | Leave a comment

Вопрос: Какое расстояние должно быть между баней и домом оба из дерева, растояние от соседских построек и от границы участка. Заранее спасибо если поможете.

Ответ: Противопожарные расстояния между строениями на земельном участке и расстояния до построек на соседних земельныхучастках регламентируются в первую очередь Федеральным законом Российской Федерации № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года.
Данный закон установил, что противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на частном приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 прилагающейся к настоящему Федеральному закону.

Поскольку у вас жилой дом и баня выполнены из дерева они обладают самой низкой V степенью огнестойкости расстояние между ними надо принимать не менее 15 метров. Расстояние до построек на соседнем участке выбирается исходя из того, из какого материала эти строения построены при помощи данных из таблицы 11.
По требованию строительных норм и правил(Свод Правил) СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от жилого дома до границы соседнего участка должно быть не менее трех метров а от хозпостроек(бани) не менее одного метра, но при этом должны соблюдаться противопожарные разрывы в соответствии с требованием ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Т.е. если дом и постройки у соседа уже существуют,то вам придется отступать от межи не три метра как требует СП42.13330.2011, а соблюсти расстояние между строениями соседа и своими как этого требует Федеральный Закон №123.

Обсуждение вопроса на форуме:

by admin | Posted on 2016 | Leave a comment

Для того, кто рано утром встает и отправляется на работу, каждая мелочь имеет значение. Как звучит звонок будильника, как скрипят половицы под ногами, насколько теплый пол в санузле и как пахнет вода из-под крана. И когда один из этих моментов вдруг становится раздражающим, весь день может пойти наперекосяк.

Представьте, что вы встали в 6 утра и умываетесь в своем собственном санузле, в своем загородном доме. И вдруг понимаете, что вода, которую вы зачерпнули из-под крана и собираетесь плеснуть себе в лицо, пахнет тиной. Все настроение утра может улетучиться в один момент. Что же случилось?

Почему вода из скважины плохо пахнет?

Самое время задаться вопросом, почему вода из скважины плохо пахнет. Этому явлению может быть несколько причин.

Во-первых, могут расплодиться анаэробные бактерии в вашем электрическом водонагревателе. который стоит на ГВС, или в бойлере косвенного нагрева. Этот процесс может происходить, если не выполняются два параметра:

  • Вода должна иметь постоянную циркуляцию или регулярный расход через точки разбора.
  • Температура воды в бойлере должна быть выше +55С.

Если эти два параметра исполняются, то вода в бойлере «зацвести» не может, а соответственно и запаха из горячего крана не будет.

Если же все-таки такое произошло, то можно ликвидировать плохой запах воды из-под крана следующим путем:

  • Повысить температуру в бойлере на 3 суток до +90С либо до максимальной (некоторые электрические бойлеры не дают +90С, их максимальная температура +85С).
  • Увеличить скорость разбора воды через точки разбора – краны или душ. Или включить циркуляцию воды в системе водоснабжения, если позволяет оборудование.

Небольшое замечание. Если у вас установлен бойлер косвенного нагрева (БКН), то придется поднимать температуру в системе отопления, чтобы поднять температуру в самом бойлере. Для низкотемпературных систем отопления это не всегда возможно.

Чтобы увеличить температуру воды в СО, трубы которой идут через БКН, придется временно отключить низкотемпературных потребителей в СО, например, теплые полы. температура в которых +40С +45С.

Во-вторых, вода из под крана плохо пахнет, когда верховодка попадает в вашу скважину и, затем, попадает в вашу систему водоснабжения.

Даже в герметичный, казалось бы, кессон может попадать вода. Один из выходов — установка оголовка на скважину.

Это может происходить из-за того, что обсадные трубы были плохо герметизированы по резьбе или сварному шву. Или из-за того, что грунт во время зимних подвижек нарушил герметизацию обсадных труб.

А еще, некоторые горе – бурильщики используют вместо стальной обсадной трубы пластиковую. Такая труба может лопнуть в любом месте на глубине и пропускать верховодку в ствол скважины. Далее центробежным насосом вода из скважины с верховодкой попадает в ваш водопровод. А там ее нагревает бойлер до +60С и вы получаете «чудесный» запах из-под крана.

Что делать в такой ситуации? Выходов несколько, в том числе установить оголовок на скважину, который герметично перекроет устье скважины и не даст верховодке проникать в скважину сверху.

Оголовок ставится на устье скважины, которое выходит в кессон.

В случае же, если нарушена герметичность труб скважины, выхода два – пробовать осуществить ремонт скважины или заново бурить скважину рядом со старой.

Какой выбрать оголовок на скважину?

Для начала стоит определиться, какой выбрать оголовок на скважину.

Во-первых, оголовок для скважины должен быть герметичным. Тут второго мнения быть не может. Не совсем понятно, зачем выпускаются поделки, которые даже не имеют резиновых уплотнителей – этакие декоративные набалдашники на обсадную трубу, а вернее сказать, на трубу кондуктора.

Понятно, что негерметичный оголовок на скважине не защищает ни от какого проникновения грунтовых вод в скважину и для чего нужен, непонятно.

Во-вторых, встает вопрос, какой выбрать оголовок – стальной или пластиковый?

В случае, когда у вас под скважину оборудован кессон, само устье трубы кондуктора не несет никаких механических нагрузок, кроме нагрузок от троса насоса и веса насоса и МП трубы. не испытывает давления со стороны внешней или внутренней воды.

Вполне возможно в таком варианте использовать пластиковый оголовок для скважины. Его основная задача – герметизировать устье скважины. Пластиковый оголовок с такой задачей справляется.

Стальной оголовок на скважину имеет смысл устанавливать тогда, когда требуется ограничить доступ посторонних лиц к оборудованию в скважине. На оголовок ставят петли и замок, особенно когда это устье сезонной скважины.

Как установить оголовок для скважины своими руками

Можно поручить установку оголовка на скважину бурильщикам или другому подрядчику. А можно установить оголовок для скважины своими руками – ничего сложного тут нет.

По такой схеме можно просто собрать оголовок для скважины своими руками.

Установка оголовка на скважину происходит в следующем порядке:

  1. Замеряем диаметр устья скважины по наружным размерам – это может быть обсадная труба или труба кондуктора.
  2. Выбираем у поставщика оголовок для скважины – пластиковый или стальной, в зависимости от наших условий.
  3. Надеваем на обсадную трубу или трубу кондуктора нижний фланец оголовка.
  4. Надеваем герметизирующее кольцо и кладем его сверху на нижний фланец.
  5. Проводим сквозь верхнюю крышку оголовка трубу от скважинного насоса и кабель.
  6. Закрепляем трос, на котором висит скважинный насос.
  7. Устанавливаем верхнюю крышку оголовка на устье скважины.
  8. Затягиваем болты, притягивая нижний фланец к верхней крышке.

Все готово, устье скважины герметизировано. Теперь верховодка не сможет попасть в скважину через кессон, через устье скважины.

Как еще можно прекратить попадание верховодки в устье скважины, если не использовать скважинный оголовок? Можно нарастить обсадную трубу скважины или трубу кондуктора выше уровня грунтовых вод.

А для прохода водопровода и проводов от скважинного насоса на глубине ниже уровня промерзания использовать скважинный адаптер.

Адаптер на скважину также позволит избежать попадания грунтовых вод в обсадную трубу.

Он представляет собой коннектор для проходки стенки обсадной трубы на салазках. Герметично закрывая собой отверстие, скважинный адаптер позволяет, в случае необходимости, поднимать насос из скважины прямо на поверхность.

Вот два основных пути, следуя которым можно исключить попадание верховодки в скважину и получать чистую, без примесей, воду.

Порекомендуйте этот материал вашим друзьям в социальных сетях
Вы можете нажать на значок социальной сети и разместить в своем аккаунте ссылку на понравившийся вам материал:

Рекомендуем также к прочтению следующие материалы:

Наши Авторы — Практики

Владимир Застрельченко. г. Зеленоград, РФ, автор интересных статей по утеплению частного дома и планированию участка.
Владимир Толбухин. г. Минск, РБ, пишет о печах, отопительных котлах и автономном отоплении частного дома.
Артем Стебанов. г. Челябинск, РФ, имеет большой опыт строительства и готовит материалы по планированию и сметам.
Ксения Синицына. г. Москва, РФ, представитель Гильдии Дизайнеров, публикует материалы по обустройству дома.
Ринат Нигматуллин. г. Набережные Челны, РФ, автор статей по утеплению домов и надворных построек.
Марат Борчан. г. Томск, РФ, теплотехник, автор статей по теплосопротивлению ограждающих конструкций.
Сергей Поздняк. г. Пермь, РФ, автор замечательных статей о загородной жизни и ведении подсобного хозяйства.

Читайте Новые Статьи от Практиков

Простое остекление веранды поликарбонатом – 3 варианта

Дачная веранда из поликарбоната – цена и варианты

by admin | Posted on 2016 | Leave a comment

Бани из бруса пришли на смену рубленным. Материал имеет правильную форму, строить из него можно проект любой сложности. Какие проекты бани из бруса своими руками лучше взять, особенности некоторых типовых, стоимость на строительство в крупных регионах России — все это можно найти в статье.

Почему проекты бани из бруса своими руками так актуальны?

Бани из бруса могут иметь более сложные конструкции. Стоит брус меньше чем, например оцилиндрованное бревно. Сложить баню по проект можно за считанные дни, а если приобрести брус камерной сушки, то пользоваться конструкцией можно сразу после благоустройства. Если приобрести баню по типовому проекту в комплекте, то собрать ее сможет любой человек.

Брус бывает профилированный, обрезной и клееный, под каждый существует множество проектов. Для строительства бани целиком из бруса лучше брать профилированный или клееный от 150х150 мм, в каркасном берут простой брус сечением от 100х100 мм.

Единственный минус бруса усадка, которую можно сгладить взяв камерную сушку или материал из зимнего леса, высокая пожароопасность. Но благодаря пропитке антипиринами еще на производстве огнестойкость увеличивается.

Самые ходовые типовые проекты бани

Проекты для бани из бруса могут быть типовыми и индивидуальными. Индивидуальный вид плана можно купить в архитектурной или строительной компании либо, создать самому. Для этого есть несколько дизайнерских программ. Но созданный проект брусовой бани при помощи программы, бывает неверно рассчитан. В нем не учтены особенности застройщика: ландшафт, особенности геодезии, расположение коммуникаций на участке. Типовой проект простой, а если его брать у проверенной строительной компании, то баню уже строили, все недочеты в нем учтены. Своими руками проще строить простую конструкцию размером не более 5х5 м. Некоторые типовые планы рассмотрим подробнее ниже:

Проект бани 5х4 м

Баня из бруса 5х4м удобна своей практически квадратной формой, небольшими размерами. Подходит для дачного участка и небольшой семьи. Полезная площадь вмещает в себя три помещения: душевую в 4м², парилку и комнату для отдыха в 8м². По желанию застройщика моечное отделение можно разделить на санузел и душевую. При этом парилка будет иметь выход в душевую, что удобно. Лишняя влажность не будет попадать в комнату отдыха и там будет всегда тепло и сухо.

Толщину и вид бруса можно корректировать по желанию заказчика. Количество оконных проемов тоже может быть различно. Внутренняя отделка выполняется вагонкой из липы или осины, что делает стены приятными к контакту с кожей. Фундамент под постройку подходит ленточный облегченный или столбчатый. Второй вариант выходит экономнее. Цена готового проекта бани выходит: клееный брус — от 340 000 р. профилированного — от 250 000 р. Строительство под ключ от 550 000, в зависимости от комплектации.

Проект бани 6х4 м

Готовая баня будет иметь площадь черновую 24 м². Уютная терраса является изюминкой. Тут могут поместиться как небольшая семья, так друзья за самоваром после парилки. Базовая планировка состоит из следующих помещений: парильное отделение 4 м², комната отдыха 8 м², душевая комната 4м², открытая терраса 8 м².

Разделяется внутренняя часть перегородками из бруса меньшего сечения. По желанию заказчика душевая легко разделяется на две зоны: душевая, санузел. Потолок парилки поднят на высоту 220 см, что делает помещение светлым, богатым воздухом. Внутренняя отделка выполняется вагонкой из липы или осины. В отдельных элементах используется лиственница. Фундамент под проект подходит ленточный или столбчатый, но в базовую стоимость он не входит. Средняя цена в крупных городах: профилированный брус от 320 000 р. клееный от 450 000 р. Можно удешевить комплектацию сделав внутренние перегородки каркасным способом, а обшивку выполнить только парилки и душевой.

Проект бани 3,5х5 м

Этот проект хорошо подходит для приусадебных, дачных участков. Он не сильно больше 4х4, но вместительней. Баня не испортит дизайн небольшого коттеджа и удачно впишется в любую планировку. В бане может поместиться небольшая компания из 4–5 человек. Дизайнерское решение с эркером визуально увеличивает помещение и делает его светлее. Стена комнаты отдыха имеет форму многоугольника, что делает проект оригинальнее.

Монтаж своими силами по плану можно осуществить материалом профилированным или клееным размерами: 100х150, 150х150, 200х200 мм. Внутреннее пространство можно разделить несколькими способами. Первый: просторная комната для отдыха, моечная и парилка. Второй: дополнительно выделяется пространство под предбанник и санузел. Цена в среднем без фундамента выходит: профилированный брус от 300 000 р. клееный от 420 000 р.

Проект бани 4х4 м

Это один из самых простых вариантов для строительства своими руками. Удобная и простая квадратная форма позволяет понять технологию сборки даже новичку. Подходит постройка для семейного времяпрепровождение.

Брус берется подходящего сечения для климатической зоны где будет строится баня. Отталкиваться следует только от своих возможностей. Внутреннее пространство делят на три зоны: парилка, комната отдыха и промывочное отделение. По желанию можно разделить дополнительно на небольшой санузел и предбанник. Средняя цена без фундамента начинается от 250 000 р. в зависимости от вида бруса и комплектующих.

По желанию любой типовой проект можно заказать «под ключ». Обойдется услуга дороже, но тем, кто не дружит с инструментом и не имеет терпения это лучший вариант.

Как подобрать план бани правильно

При подборе плана для индивидуальной бани нужно учитывать следующие факторы:

  1. Как часто будет использоваться строение (будет это сезонная дачная постройка или баня при жилом коттедже).
  2. Материальные средства (Стоимость нужно учитывать вместе с отделкой и фундаментом, не стоит забывать про печь и коммуникации, иначе недостроенная баня может простоять 1-2 года).
  3. Для семейного пользования или для веселого времяпрепровождения с друзьями нужна баня. (от этого будет зависеть размер парилки, комнаты для отдыха, наличие террасы и пр.)
  4. Какой дополнительный комфорт нужен в помещение (санузел, комната для игры в бильярд, караоке).
  5. Из какого вида бруса строиться баня и чем отделываться.

Минимальная комплектация бани должна иметь следующие комнаты: предбанник, парилка (совмещенная с моечной или раздельная), комната отдыха.

Если баня строиться для использования только в летний период, то можно брать для строительства брус меньшего сечения. Так если сравнивать сечение 100х100 мм и 150х200 мм, баня выйдет в два раза дешевле из первого. Не нужно сильно утеплять парилку, это тоже сэкономит средства.

Для монтажа в бани дополнительных зон комфорта, например, тренажерного зала или бильярдной лучше выбирать проекты с мансардой или в два этажа. Также поступают, если баня будет использоваться не только по прямому назначению, а например, как дополнительное помещение для гостей.

Перед тем как строить баню своими руками по готовому проекту убедитесь, что продуманы все мелочи :

  1. Вид фундамента под проект, как он будет гидроизолироваться, какую дренажную систему иметь. Является ли расчет и схема фундамента составляющей проекта или ее нужно просчитывать, чертить отдельно.
  2. Как будет соединяться брус между собой в угловых соединениях, при стыковке. Какое сечение, вид материала используется для коробки и перегородок.
  3. Нужно ли дополнительное утепление. Если да, то каких стен, какими материалами.
  4. Какую систему имеют перекрытия, лаги, какой брус брать для монтажа.
  5. Какими будут полы в бани и парилке, нужно ли их дополнительно утеплять.
  6. Конструкция стропильной системы крыши, каким материалом будет крыться и нужно утепление или нет.
  7. Сколько нужно оконных, дверных проемов, как их правильно расположить, застеклить.
  8. Какой будет система стока, вентиляции и электричества.

Только после того, как все решено можно приступать к строительству бани из бруса своими руками.

Если строительство будет осуществляться летом или весной, то проект и материал лучше закупить зимой. Так можно приобрести бурс меньшей влажности по более низкой цене. Да и проекты зимой стоят дешевле, так как повлияет сезонность.

Отделку вагонкой можно выполнять наполовину из липы или осины и из хвойных сортов. Так предбанник и комнату отдыха можно отделать сосновой, которая стоит в 2 -а раза дешевле. Если нет центральной канализации нужно заранее провести слив к септику, продумать как в баню будет попадать вода и электричество. На большом участке баню лучше расположить недалеко от жилого дома, будет проще выполнить все коммуникации. Готовую баню собранную по типовому проекту можно увидеть на видео:

Что должно быть в комплектации проекта для бани

Приобретая готовый индивидуальный проект под баню из бруса, не все знают что туда входит. Для удобства наших читателей приводим перечень всех документов, которые обязаны выдать на руки после покупки.

  1. Первоначально выполнят эскиз будущей бани. Эскиз будет состоять:
  2. Подробный план фундамента под баню.
  3. Пояснительная записка с полным описанием всех технических показателей.
  4. Вид фасада со всех сторон.
  5. Подробный план всех этажей.
  6. Баня в разрезе.
  7. План перекрытий (между этажами и пола первого этажа).
  8. Стропильная система в разрезе и общий план.
  9. 3D визуальный показ всей бани, включая фасад.
  10. Экспликация комнат.

После этого эскиз показывается покупателю и если его все устраивает, то выполняют рабочий проект. Он необходим для монтажа бани. Включает:

  1. Планировка венцов.
  2. Развертка стен (технологическая карта).
  3. Раздельно подетальное описание конструкции (погонаж и кубатура).

Нерадивые исполнители предлагают своим покупателям проект не полностью, или только часть эскиза. Строить баню своими руками, а тем более посчитать количество бруса по такому невозможно.

Какой проект типовой или индивидуальный лучше для строительства бани своими руками решать застройщику, но выбирать его нужно тщательно. Лучше поберечь время на планирование, чем переделывать готовую постройку.

by admin | Posted on 2016 | Leave a comment

Оголовок для скважины — это специальное герметизирующее устройство, которое устанавливается на устье обсадной трубы и делает использование скважины более удобным: через него делается удобный вывод водонапорной трубы и кабеля питания для скважинного насоса.

Установка оголовка для скважины преследует две основные цели:

  1. Герметизация устья скважины: оголовок предохраняет от попадания воды в скважину (верховодки, дождя, от тающего снега), а так же от попадания посторонних предметов, мусора и грызунов.
  2. Удобство в выводе трубы и надежное крепление насоса.

Так же попутно создаётся дополнительное условие для хорошего притока воды в скважину и увеличения её дебита. поскольку герметизированный оголовок защищает от проникновения воздуха в скважину, таким образом давление воздуха внутри обсадных труб оказывается ниже атмосферного, там создаётся небольшое разрежение, которое способствует дополнительному притоку воды.

Фото оголовков для скважины

Как выглядят оголовки можно увидеть на этих фото:

Фото уже установленных на скважину оголовков:

Устройство скважинного оголовка

Скважинный оголовок состоит из двух фланцев — верхнего и нижнего, и уплотняющего резинового кольца, которое помещается между ними. Фланцы стягиваются между собой болтами. Верхний фланец имеет отверстия для вывода кабеля питания для насоса и отверстия для вывода трубы. Для уплотнения и фиксации трубы используется цанговый зажим, а для защиты электрокабеля от перегиба есть пружинный предохранитель. На внутренней поверхности верхнего фланца есть карабин, на который крепится трос для удержания насоса в скважине. Колпачковая гайка служит для полной герметизации всего скважинного оголовка: её закручивают, когда он полностью установлен.

Схема устройства скважинного оголовка показана на рисунке:

Монтаж оголовка на скважину

Установка скважинного головка начинается с того, что нижний фланец одевают на обсадную трубу. Затем на трубу устанавливают резиновое кольцо, они выполнят роль герметизирующего уплотнителя, поэтому насаживается на трубу туго, с усилием. Чтобы было проще его одеть, поверхность трубы можно смазать маслом или солидолом.

Затем кабель питания насоса нужно продеть сквозь отверстия для его вывода в верхнем фланце. То же самое надо проделать с трубой, по которой будет подаваться вода. Трос насоса закрепляется на карабине: с помощью зажимов на тросе делают петельку, и ее продевают в карабин. Таким образом на фланце скважинного оголовка оказывают закреплены труба, несущий трос и кабель питания, так что их длина от насоса до фланца одинаковая: трос не провисает, принимает на себя всю нагрузку от веса насоса и трубы. Затем труба фиксируется с помощью цангового зажима и верхний фланец опускается на устье скважины. Соответственно насос в этот момент тоже опускается чуть глубже.

Наконец, последний этап монтажа: подтягиваем нижний фланец к верхнему вместе с резиновым кольцом, соединяем их болтами и стягиваем. Верхний фланец скважинного оголовка упирается при этом в устье обсадной трубы, нижний — притягивается к нему болтами, а уплотняющее кольцо, которое находится между ними расплющивается и ещё плотнее прилегает к трубе. В результате оголовок для скважины становится полностью герметизированным.

После окончания установки закручиваем колпачковую гайку, которая закрывает технологическое отверстие для прохода воздуха.

Обозначения скважинных оголовков

Оголовки для скважин производятся из разных материалов (сталь, чугун, пластик), разных диаметров (100, 114, 125, 133, 152, 159, 160 мм) и с разными отверстиями для водопроводной трубы (25, 32, 40). В обозначении марки оголовка присутствуют две цифры: первая означает диаметр обсадной трубы, на который рассчитан оголовок; вторая показывает внешний диаметр водопроводной трубы.
Например, оголовки скважин от Джилекс маркируются так: ОС 110-25 или ОС 152-40.

Оголовок большего диаметра можно монтировать на трубу меньшего: например при диаметре 159 мм, возможен монтаж оголовка на скважину диаметром 129 мм.

Так же в конце обозначения может присутствовать буква, указывающая на материал, из которого изготовлен оголовок. Буква «П» у оголовков Джилекс означает, что он сделан из пластика, отсутствие буквы — сделан из стали. Оголовки фирмы Акваробот без буквенных обозначений сделаны из пластика, а чугунные помечены буквой «Ч».

Нагрузка на оголовок скважины

И материал и крепление карабина у скважинных оголовков рассчитана на определённый груз, обычно около 200 кг (для пластиковых) и не более 500 кг (для стальных и чугунных). В этот вес входит не только масса насоса, но и вес самого троса, трубы и вес столба воды, который будет в этой трубе находиться. Поэтому ставить пластиковый оголовок можно при небольших нагрузках: насос весит немного и находится не глубже 50 м.

Оголовки Джилекс

Компания Джилекс маркирует свои скважинные оголовки аббревиатурой ОС (оголовок скважинный) цифрами обозначающими диаметр оголовка и водопроводной трубы и буквой, обозначающей материал. Диаметры для оголовка могут быть заданы диапазоном как 140-160.

by admin | Posted on 2016 | Leave a comment

Планировка бани 6х6 метров позволяет «разыгрывать» различные способы расположения комнат. Можно сделать стандартный вариант: парилка, моечное отделение и предбанник, при этом помещения будут большими. Для искушенных в планировке людей существует масса других расположений.

Что именно вы хотите или как выбрать удачный проект?

Изначально необходимо определиться в соотношении комнат и необходимости строительства вспомогательных помещений. Кого-то устроит стандартный вариант. Но не стоит на этом останавливаться. 36 квадратных метров позволят воплощать самые разнообразные идеи, вплоть до обустройства небольшого бассейна и комнаты отдыха с бильярдом. Для более четкого понимания расположения комнат в бане на таких габаритах можно вначале посмотреть различные варианты готовых помещений в сети, и уже от них отталкиваться в проектировке бани своей мечты.

Важным моментом в проектировании бани 6х6 метров, считается возможность выбора печи для бани больших размеров, ее расположения в парной и обустройства удобного двухъярусного полога. Различные корректировки вносятся и в моечное отделение. Допускается обустройство просторной комнаты с отдельными душевыми кабинами, заменить которые можно бассейном. Здесь выбирать вам. Не создаст проблем и планировка комнаты отдыха. Для полноценного снятия напряжения можно сделать помещение с удобным диваном и даже разместить в нем телевизор. Удобство создаст и организация санузла. В бане таких размеров он будет как нельзя кстати. Тем более что 1,5 или 2 м/2 не ущемят ни одно из основных помещений. В общем, полный полет мысли. А теперь поговорим конкретно – что можно сделать?

Планировка помещений

Очень часто бани с габаритами 6 на 6 метров строятся в два этажа, что вроде и удобно, но при этом невыгодно с финансовой стороны. Такие строения имеют эстетичный внешний вид, и возможность включения всего верхнего пространства под банные нужды. Действительно можно разгуляться. Помимо возможности установки накопителей для воды, есть масса вариантов загрузки пространства.

В зависимости от предпочтений на втором этаже можно сделать большую бильярдную комнату с мебелью, устроить просторный зал для отдыха с большим телевизором, или же организовать барную стойку, оформив все в стиле современных ресторанов. Кроме этого, можно с выгодой использовать и помещение под двускатной кровлей, организовав там места для хранения различных вещей. При этом никак не пострадает ни первый, ни второй этаж бани.

Для людей искушенных в банном деле, есть еще масса возможностей планировки второго этажа. Можно сделать открытый или застекленный балкон. Оборудовать его под небольшую комнату или просто пользоваться им в летнее время, поставив столик и пару кресел для гостей.

Теперь, непосредственно к основным помещениям. Отделение предбанника выполняется в традиционном варианте. Его можно сделать единым, или разграниченным под комнату отдыха и складирование дров для бани. Сделав перегородку. предбанник можно использовать для различных нужд и не только банных. При выборе варианта учитывается наличие второго этажа. Если он есть в плане, то на первом этаже можно сделать только раздевалку и небольшой склад.

Парная должна занимать половину пространства, которое останется после отгораживания места под предбанник. Это нужно, чтобы в ней можно было разом разместить большое количество людей. А ведь именно на массовый прием процедур, рассчитана баня размерами 6х6 метров.

Расположение парной и мойки выбирается индивидуально. Есть масса стандартных схем, с одной дверью в парилку и место для помывки. Как вариант часто используют планировку с отдельными входами. Удобно расположение двери, выходящей в небольшой тамбур, из которого делают два входа в моечное отделение и парилку. Рассчитывать нужно на свои финансовые возможности. Выбирать двери в парную и моечное отделение необходимо, руководствуясь правилами стандартных размеров.

Как строить и из чего?

О строительстве бани из обычного бруса сказано уже достаточно много. Как еще один из возможных вариантов, рассмотрим процесс возведения из клееного материала. Пусть он немного дороже обычного бруса, но при производстве на всех элементах пропиливаются специальные пазы, и сборка будет происходить гораздо быстрее. Своеобразный, большой конструктор. Все соединения подогнаны друг к другу, и при сборке этим обеспечивается максимальная плотность прилегания.

При использовании любого материала для строительства, первым делом подготавливается место. Определяются параметры, делается разметка под заливку основы. При наличии неровностей рельефа, закладываются плиты ниже уровня почвы, и поднимается опалубка для выравнивания цоколя будущей бани.

Заливке фундамента необходимо выделить больше времени. Это необходимо на разработку, подготовку и набора прочности. Несмотря на большой вес, допускается закладка любого типа основы. Но все же специалисты советуют не искушать судьбу и использовать в этом случае ленточный фундамент. Он надежен во всех проявлениях, тем более при выборе проекта бани 6х6 в два этажа.

Укладка бруса производится по заранее разработанной технологии. То есть соединение уже продуманно и подготовлено, вам только нужно правильно все сделать. Распространенным и самым простым в работе соединением считается укладка «в лапу». Углы ложатся плотно, без выступов. Иногда для придания оригинальности, применяется соединения «в чашу». В таком варианте, с каждой стороны, концы бруса немного выпирают, создавая впечатление старинной укладки бревен.

Дополнительно крепление и выдержка направления кладки выполняется за счет соединения «шип-паз». Это очень удобно, потому что даже при использовании для кладки сруба, материала с небольшим допуском влаги, при высыхании брус не поведет и конструкция останется целой. Чего нельзя сказать о бане из бревен, где требуется время на усадку и последующую доработку венцов. Также, в этом случае не нужны дополнительные крепления. Некоторые мастера, через каждые 4 ряда кладки, фиксируют брус нагелями. Но это не регламентирующий факт.

Отделка помещения

Опять же, сетуем на большие возможности габаритов и применяем любые задумки для внутренней отделки бани 6х6 метров. И хотя клееный брус имеет привлекательный вид, дополнительной доработки помещение все же требует. Изнутри наносится пропитка. Она необходима для защиты структуры дерева от различных плесневых отложений и разнообразных жучков. Стены нет смысла дополнительно обшивать. Декор потребуется только на полу.

Можно не отходя от традиции, сделать настильное покрытие или сплошной деревянный пол. Красиво смотрится комбинация клееного бруса с керамикой. Чтобы не ощущать ногами холод от плитки, можно заранее смонтировать систему теплого пола.

Окна в бане

Этот этап стоит особняком при строительстве бани из клееного бруса. Согласно технологии изготовления древесина совершенно безопасна в плане усадочного процесса. Поэтому дверные и оконные рамы можно ставить сразу же, не выдерживая выделенного на усушку времени. По выбору систем ограничений нет. Одинаково хорошо в срубе будут смотреться и деревянные рамы и пластиковые конструкции, которые можно заказать под цвет древесины, тем самым выдержав все в одном стиле.

Коммуникационные линии

Если вы незнакомы со спецификой таких работ, доверьте это профессионалам. Не зная броду можно испортить весь внешний вид древесины, прокладывая розетки или пытаясь впихнуть канализационную трубу под правильным углом наклона. Здесь необходима выдержка технологии. И хотя вариантов скрыть электропроводку сегодня есть много, все же эта работа не потерпит даже малейших отклонений и ошибок, которые могут привести к плачевным последствиям.

Выгодность приобретения готового проекта бани из клееного бруса, доказана минимальными сроками строительства и усадочного процесса. Выбрав такой вариант и приобретая изделия на производстве, проследите, чтобы каждое звено было пронумеровано. В таком случае вся сложность сборки будет заключена только в правильном распределении помеченных элементов.

by admin | Posted on 2016 | Leave a comment

Современное оборудование и новейшие технологии позволяют пробить скважину на дачном участке быстро и практически на любую глубину – сегодня с этим проблем нет. Вопрос только один – финансовый. Услуги бурения нынче обходятся довольно дорого, и далеко не каждый дачник в состоянии позволить себе такое удовольствие. Гораздо дешевле выкопать колодец своими руками, но у него, как у источника воды, имеются свои недостатки, с которыми мы разберемся в этой статье. Вместе с сайтом moyadacha.org мы узнаем, чем лучше скважина на воду на даче и как сделать ее своими руками?

Оборудование скважины на даче своими руками фото

Скважина на воду на даче: основные преимущества и недостатки

Понять преимущества той или иной вещи можно только сравнив ее с аналогичной. Скважина в этом отношении не является исключением. По сравнению с колодцем, подобные источники драгоценной влаги обладают следующими достоинствами.

  1. Самое главное – это качественная питьевая вода. В отличие от колодца, она практически не имеет контакта с воздухом, который является основным загрязнителем жидкости. Кроме того, скважина пробивается глубоко, что сводит на нет контакт воды в ней с поверхностными грунтовыми водами. И это еще не все – узкая горловина скважины не позволяет попадать в воду мусору с поверхности. Зачастую современные скважины даже запечатываются сверху, предотвращая тем самым загрязнение воды вообще.

Что лучше: колодец или скважина на даче

  • Длительный срок эксплуатации. Качественно, а главное профессионально пробитая и обустроенная скважина под воду на даче способна прослужить более чем полвека – естественно, при надлежащем уходе за ней и своевременном обслуживании. Колодец в этом вопросе сильно уступает.
  • Объем добываемой воды. Здесь бытует одно заблуждение – якобы в силу того, что колодец шире, из него можно выкачивать воду с большей интенсивностью. На самом деле это не так – скважина достает до водоносного слоя, ресурс которого неограничен. В отличие от нее, колодцу необходимо некоторое время для того, чтобы восполнить потери воды, вызванные ее откачкой. Выкопать колодец на достаточную глубину очень сложно, и именно поэтому он собирает воду из грунта, а этот процесс отнюдь не быстрый.
  • Колодец необходимо чистить с завидно регулярностью, а скважину нет. При правильном обустройстве фильтра в обсадной трубе про этот процесс можно забыть на весь срок эксплуатации скважины на даче своими руками.
  • Эксплуатация – согласитесь, ее простота является весомым доводом в пользу того или иного источника. Скважина является неприхотливым приспособлением для добычи подземных вод – в отличие от нее, колодец нужно чистить и обеззараживать с регулярностью в пару лет, промывать его стены, следить за составом воды. В некоторых ситуациях приходится даже прибегать к замене донного фильтрующего элемента или вообще к углублению колодца. А это не что иное, как дополнительные финансовые расходы и трудовые затраты.
  • О том, что лучше, колодец или скважина, можно посмотреть в этом видеоролике.

    Подходя к вопросу, что лучше, колодец или скважина на даче, также следует отметить и зависимость первого от погодных условий – если лето выдастся засушливым, то уровень драгоценной жидкости значительно уменьшится в колодце, что, опять-таки, скажется на объеме выкачиваемой воды. И это еще не все – скважину можно пробить практически в любом удобном месте, тогда как для выкапывания колодца его нужно подбирать согласно расположению поверхностного водоносного слоя. Зачастую, чтобы избежать проблем с замерзанием труб зимой, скважины пробивают непосредственно в подвале дома.

    Как самому пробить скважину на даче: особенности самостоятельного бурения

    Подходя к вопросу самостоятельного изготовления дачной скважины, сразу же хочется акцентировать внимание на словосочетании «пробить скважину» – если профессионалы ее бурят, то вот человеку, задавшемуся вопросом самостоятельного его изготовления, скважину придется именно пробивать. Используется для этой цели специальное приспособление под названием желонка – по сути, это труба диаметром около 150мм и длиной более метра, подвешенная на блоке, установленном на высокой треноге. Поднимая ее под самый верх, человек задает первоначальное ускорение падения – после того, как труба отпускается, она с силой врезается в грунт и набивается почвой. При очередном подъеме эта почва выбивается из желонки, а в земле остается аккуратное круглое отверстие. Как вариант, можно использовать более современное приспособление – бур. Он как и желонка подвешивается на треноге, в отличие от нее, бурение скважины происходит несколько эффективнее.

    Бур хорошо показал себя в случае с плотным грунтом. Да, этот процесс длительный и трудоемкий. А кто сказал, что будет легко?

    И это только начало длительного пути решения вопроса, как обустроить скважину на даче своими руками? Для начала нужно изготовить эту желонку вместе с треногой, потом пробить саму скважину, установить в нее обсадную трубу, оборудованную на нижнем конце фильтром, и, естественно, оснастить уже готовый источник воды насосным оборудованием. Разберемся с этими моментами, а вернее с нюансами, присущими этапам работ по пробивке скважины, более подробно.

    1. Пробивка. Здесь нюанс только один – скважина должна быть идеально ровной, в противном случае вы не только не сможете вставить в нее обсадную трубу, но и вообще можете засорить ее раньше времени (в процессе установки обсадной трубы). Диаметр пробиваемого в почве отверстия также играет немалую роль – он должен быть больше диаметра обсадной трубы. К примеру, если устанавливаемая обсадная труба имеет диаметр 100мм, то желонка должна быть изготовлена их трубы диаметром 150мм.
    2. Установка обсадной трубы. В принципе, процесс этот не сложный, но для его осуществления понадобится некоторое оборудование. Во-первых, это сварочный аппарат – не следует думать, что трубу получится вставить цельным куском. Заводить ее нужно максимум по два метра. Опустили первый кусок, закрепили, чтобы он не упал вниз, приварили к первому второй кусок трубы, убрали фиксаторы и опустили обсадку ниже. В моменты, когда убираются фиксаторы, нужно позаботиться о том, чтобы труба не упала в скважину – для этого используют все ту же треногу с блоком. Ее попросту привязывают к веревке, с помощью которой трубу потихоньку опускают вниз.
    3. Как правило, скважину пробивают в предварительно выкопанном приямке. Делается это для того, чтобы пространство между самой скважиной обсадной трубой можно было запечатать и предотвратить проникание в водоносный слой поверхностных грунтовых вод – запечатка осуществляется с помощью обычной глины, которую тщательно утрамбовывают в приямке и вокруг обсадной трубы.
    4. А дальше на ваше усмотрение. Сверху обсадной трубы вы можете установить как ручной насос, так и оборудовать скважину глубинным насосом. Естественно, лучше будет и тот и другой вариант.

    Скважина на воду на даче фото

    В общем, решайте сами, насколько весь этот процесс вам под силу. В принципе, сложного нет ничего, несмотря даже на грандиозность и масштабность проводимых работ. Раньше, до того, как оборудование для бурения скважин было в диковинку, наши предки все время прибегали к такому способу «бурения» скважин.

    Оборудование скважины на даче своими руками: приямок, кессон или адаптер

    Закрыть скважину можно различными способами – для этой цели применяют три различные технологии, с которыми мы ознакомимся подробно.

    1. Приямок. Это стандартная технология, которая отличается простотой и доступностью для самостоятельного изготовления. Попросту говоря, вокруг обсадной трубы выкапывается яма, которая бетонируется и оборудуется крышкой. В самой яме, на обсадной трубе, монтируется стандартный фланец, на который и крепится насос. Все просто, но не без недостатков – к такому способу решения вопроса, как подключить насос к скважине на даче, можно прибегать только тогда, когда грунтовые воды не поднимаются выше чем 3 метра под поверхностью почвы. В противном случае приямок будет затапливаться водой – для электронасоса это не очень хороший сосед.

    Как подключить насос к скважине на даче фото

  • Кессон. Фактически это тот же приямок, только изготовленный в заводских условиях, что само по себе гарантирует герметичность и непопадание воды в пространство вокруг обсадной трубы. Изготавливается кессон из пластика или из стали – обходится их установка раза в два дороже, чем изготовление приямка своими руками. Целесообразность его установки очевидна – она обусловлена наличием грунтовых вод на глубине до 3м под поверхностью почвы.
  • Скважинный адаптер. Это, можно сказать, новая технология подключения насоса, которая заключается в том, что водопроводная труба для подачи воды в дом вводится в скважину не сверху, а сбоку на глубине. Такое приспособление решает одновременно несколько задач – оно делает скважину практически невидимой на дачном участке, избавляет владельцев от проблем с зимними замерзаниями трубопроводов и позволяет отказаться от трудоемкого процесса по обустройству приямка или изготовлению и установки кессона. Следует понимать, что скважинный адаптер применяется только в паре с погружным насосом – на сегодняшний день это самая лучшая технология, позволяющая произвести устройство скважины на даче своими руками.

    Устройство скважины на даче своими руками фото

    И в заключение темы несколько слов о недостатках, которыми обладает скважина на воду на даче. Их немного, но знать об их существовании необходимо. Во-первых, это ремонтопригодность – промывка и ремонт скважины, хоть и возможны, все же они являются очень дорогостоящим удовольствием. Мало того, при некоторых обстоятельствах отремонтировать ее вообще невозможно – придется пробивать новую скважину на даче. Во-вторых, в случае поломки насоса пользоваться ею вручную невозможно – особенно это касается оборудования скважины адаптером. В этом отношении приямок или кессон, которые позволяют подключить одновременно и ручной и электрический насос гораздо привлекательнее.

    Оставить комментарий Отменить ответ

Навигация по записям


Источник: http://systemss.ru/page/696/


Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Способы укладки брусчатки трапеции схемы фото - Укладка тротуарной Прыщи от того что девственница

Способ укладки брусчатки схемы Гранитные плиты мощения - продажа и работы по укладке брусчатки и
Способ укладки брусчатки схемы Укладка брусчатки на участке: виды и способы мощения Дом Мечты
Способ укладки брусчатки схемы Технология укладки брусчатки: выбор способа и схемы укладки
Способ укладки брусчатки схемы Укладка тротуарной плитки, схемы укладки брусчатки
Способ укладки брусчатки схемы Брусчатка: варианты укладки, способы, схемы, фото
Способ укладки брусчатки схемы Методика укладки тротуарной плитки
Способ укладки брусчатки схемы Технология укладки брусчатки
Способ укладки брусчатки схемы MoeTV. org Хороший портал о кино
Zolla каталог официальных сайтов интернет магазинов одежды Золла Вопрос-Ответ на Грибок. РУ Зола: Каталог одежды 2016/2017, официальный интернет-магазин ZOLLA Как лечить герпес во рту: симптомы и препараты Конус для роз своими руками Материал по теме: Сценарий слёта отличников и ударников скачать Моральный долг - ГБОУ Школа 268 Навес от солнца и дождя на даче или садовом